Впечатления о путешествии по восточному Средиземноморью: кебаб в Адане

Впечатления о путешествии по восточному  Средиземноморью: Кебаб в АданеХотя этот рассказ про мою недавнюю поездку на восточное турецкое Средиземноморье по городам Адана, Тарсус, Мерсин, Кыз Калеси, Силифке, но пишется он исключительно из-за воспоминаний о еде. Посмотрела недавно фотографии блюд и… не могу не написать.

Краткая предыстория. Недавно один из моих друзей, тоже большой любитель путешествий, сказал мне: «Представляешь, я ни разу в жизни не был в пакетном туре!» Меня это честно впечатлило. Неужели бывают такие люди?! Хотя я сама безумно люблю закинуть за плечи рюкзак, сесть в самолет и отправиться в неизвестность, иногда бывает так приятно отдаться в нежные лапки турагентства и поехать куда-нибудь на море: дешево, тепло и без малейшего намека на какую-либо инициативу.

И вот, несколько лет назад, я таким образом прилетела в Анталию, где меня ждали 5 дней валяния на пляже.

Из воды поднимаются могучие стены, башни…

Каким-то чудом в чемодан с пляжными вещами попал Лоэнли Плэнет по Турции. Его я и открыла в первый день, уютно устроившись в каком-то кафе за чашечкой чая, покуривая кальян. Фотография, попавшаяся на глаза, – это замок посередине моря. Из воды поднимаются могучие стены, башни… В замок можно добраться Из воды поднимаются могучие стены, башни...только по воде, а можно ли вообще? «Что это?» Быстро смотрю ссылку. «Это замок Кыз Калеси, на Средиземном море». «Надо же. Никогда даже не слышала. Где же именно?» Читаю абзац: замок на восточном средиземноморье, в 50ти километрах от города Мерсин, находится в одноименном курортном городке, Кыз Калеси. Иностранных туристов там почти не бывает, одни местные. И главное: до замка, хоть и далеко, но можно добраться вплавь с берега!

Прошу счет в кафе и иду в офис автобусной компании на соседней улице. Через 2 часа автобус уносит меня в ночь, на восток вдоль побережья. 8 часов пути, город Силифке, рассвет на холме, маршрутка, и… вот она – Кыз Калеси (Девичья Крепость), не путать с Кыз Кулеси – Девичьей Башней, в Стамбуле. Я плыву к ней. До крепости метров 250… народа там НИКОГО. Я одна. Вылезаю. Горячие камни жгут ступни. Залезаю на башню. Смотрю на море, на солнце. Хочется орать от восторга. Разве я приехала в пакетный тур в Анталию? Я уже об этом забыла.

Занесло меня… в чудесное место, совсем рядом с Мерсином

Собственно о поездке: Прошло несколько лет. Неожиданно друзья спросили меня, бывала ли я когда-нибудь в Мерсине? «В самом Мерсине нет. Но однажды занесло меня… в чудесное место, совсем рядом с Мерсином». Сразу живо вспомнились эти отличные пара дней в Кыз Калеси. «А мы тут собираемся прокатиться на выходные в Адану и Мерсин. Не хочешь с нами?» «Поехали!» Бюджетная дочка Турецких Авиалиний, Анадолу Джет, соединяет теперь Москву практически с любым городом Турции, с пересадкой в стамбульском аэропорту Сабины Гекчен. Этот аэропорт находится в азиатской части города. Побывав уже десятки раз в Стамбуле, я впервые летела в этот аэропорт, обычно все рейсы направляются в аэропорт Ататюрка (в Европу). На регистрации при пересадке оказалось, что все русские туристы на борту летели в Бодрум. Одна я в Адану. «Куда куда?» – переспросил парень за стойкой регистрации. «В Адану. В Бодруме в октябре уже не сезон!» Мы оба рассмеялись.занесло меня... в чудесное место, совсем рядом с Мерсином

Еще час полета, и вот я в славном городе «01″. В Турции номера на машинах начинаются с номера города и идут в алфавитном порядке. Например, стамбульские номера – 34, Анкара – 06. Ну а Адана… оказалась самой первой! На всех машинах гордо красуются единички.

Аэропорт Аданы – тишь да гладь. Наш самолет был единственным на всем поле. Мы быстро пешком дошли до здания, получили багаж. Друзья уже поджидали меня на машине. Полный вперед!

Поедем кушать кебабы из печени!

Но сначала – поесть!
- Что у нас сегодня на ужин? Можно я угадаю: Адана кебаб? (Адана кебаб – один из моих любимых кебабов в турецкой кухне. Это, конечно же, мясо, мясо на гриле. Отличает его от остальных кебабов то, что в мясо добавляют острые специи. Остренькое я очень люблю, поэтому уже неоднократно заказывала сие блюдо в других регионах Турции).
- А вот и нет! Давайте оставим этот кебаб на прощальный ужин. А сейчас поедем кушать кебабы из печени!
Так мы и сделали. Сели в каком-то уличном кафе. Несмотря на то, что время уже полночь, в кафе толпы народа. На стол сразу, без вопросов, ставят несколько тарелок с зеленью, салатами, сырым луком, жареным луком, соусы… ммм, как все аппетитно выглядит.
- Тебе сколько порций?
«Хм, а сколько надо? Недавно была в узбекском ресторане в Москве, славящимся тем, что для него ежедневно закалывают баранов, чтобы мясо было свежим… и спокойно осилила две порции шашлыка. Не очень они были и большие. Но тут столько закусок!»
- Давайте пока одну, там видно будет.

Щелчек пальцев и передо мной пять шпажек шашлыка (одна порция), дымящегося и шкворчащего прямо на тарелке. Берешь тонкий лаваш, снимаешь им шашлык, добавляешь зелень, лук, специи по вкусу и … мммммм, наслаждение! Потом подсчитали, мальчишки съели шпажек по 30! Я осилила 12. Голодным тут точно не останешься!

Из Аданы до Мерсина примерно 40 минут на машине. Проезжали город Тарсус. Он очень древний, является родиной Апостола Павла. Решили, что заедем как-нибудь все здесь осмотреть. И вот уже бесконечный променад Мерсина. О нем я читала в интернете, что это один из самых длинных променадов вдоль моря. На нем пальмы, уютные кафешки (точнее не кафешки, а чайные). Время уже 2 часа ночи.
- Выпьем чайку перед сном?
- Неужели открыто?
- А то. В Мерсине чайные никогда не закрываются.
В дальнейшем меня очень веселил этот феномен – тусовка в чайных. В Мерсине, например, есть и район баров. Там много заведений, и они все битком забиты в выходные. Но. В час – два ночи бары начинают закрываться. Публика перемещается… в чайные! В три-четыре утра там бывает самая тусовка. Мы потом постоянно в них зависали… Хорошо там. Чай, кальяны, нарды, мягкие диваны-качели под пальмами, много публики, оживленно. Совсем рядом шумит море.

На следующий день мне не терпелось увидеть мою крепость! Из-за воспоминаний о ней я, собственно, и приехала. Прибыли в деревеньку Кыз Калеси, полчаса на машине от Мерсина. А там… пустота. Если мне тогда летом казалось, что там совсем мало людей, то сейчас, в самом конце сезона, на улицах вообще ни души. Как-то неуютно. Хорошо, что в этот раз я не одна. Но крепость на месте. Вот она, красавица! Неужели так далеко от берега? Как же я в прошлый раз туда доплывала? Мои попутчики не проявили никакого энтузиазма даже попробовать доплыть. И мы взяли лодочку. Потихоньку догребли до крепости, вышли, погуляли по ней, поехали назад. Того первого безумного восторга уже не было, но все равно очень особенное и красивое место. Рада, что отметилась.

Вернулись в Мерсин и снова в ресторан! На сей раз – тантуни! Тантуни – это жареный фарш вперемешку с жиром, зеленью и специями. Его накладывают либо в лаваш, либо в хлебцы и едят с салатами, острым редисом, луком. Запивается все айраном. Айран в Восточной Турции редко приносят в упаковках. В основном он домашний, взбитый до пышной пены, приносят в кружках 0,3 или 0,5 литра. Вкуснятина!

Но вернемся к тантуни. До этого момента я ела тантуни только в Стамбуле. Это одна из популярных ночных закусок вокруг Истикляль. Мерсин, оказывается, славится лучшими в стране тантуни. Ну что ж. Очень вкусно. Очень жирно. После того, как я уже съела парочку мне мило сообщили, что у многих иностранцев с непривычки желудки после тантуни пошаливают. Тяжелая еда. Я доверилась своему и заказала еще один тантуни. Он меня не подвел.

Выползли на променад, немного прогуляться после такой обильной трапезы. Как раз застали время перед закатом, красотища. Пошли вдоль моря и прогуляли до темноты, часа 3 ходили, но даже не смогли дойти до конца променада. Тут мне показалось, что весь Мерсин занимается спортом. Очень многие бегали, катались на великах, занимались на тренажерах, которые расставлены на специальных спортивных площадках прямо вдоль променада. Дальше нам попались тенисные корты – тоже все заняты, на футбольной площадке мужики гоняют мяч… Молодцы, одним словом.

Вечером встретились с одним местным знакомым. Сходили на улицу баров. Хорошая атмосфера, но в час ночи все почему-то расходятся по чайным. Друг рассказал нам, что в последние годы в Мерсине огромный приток туристов из арабских стран и Ирана. Летом не найти ни одного места в гостиницах. Так что эта часть побережья тоже набирает популярность. Также мы узнали о лучшем месте для завтраков. В деревне, по дороге к пещере Рая и Ада, находятся ресторанчики, где подают великолепные традиционные завтраки. В пещеру мы как раз хотели съездить, поэтому решили совместить эти два мероприятия.

На завтрак в Турции прежде всего едят … сыр!

Итак, турецкий завтрак. На завтрак в Турции прежде всего едят … сыр! Много разных сыров. Также едят свежие томаты и огурцы. Обязательно оливки. Варенье. Ну а дальше по желанию: колбасные изделия, яйца, выпечку, или блюдо под названием менемен (названное в честь деревушки на Эгейском побережье, недалеко от Измира, где это блюдо придумали) – это томаты, перец, лук и яйца, пожаренные вместе. Я честно в деревне Менемен в свое время побывала, чтобы попробовать это блюдо в месте первоисточника – вкусно.

В нашем завтраке возле Мерсина в первую очередь очаровывала атмосфера. Ресторанчики находятся на холме, с террасы вид на море и замок Кыз Калеси. Вокруг много цветов, птички, бабочки, одним словом, рай. Кроме обычных блюд, нам еще подавали каймак (блюдо из сливок, снятых с топленого молока), его мажут на хлеб, сверху душистый мед … блаженство. Также блюдо из жареного сыра со специями. Какое-то блюдо из картошки. Варенье – не одно, а целых три. Варенье из арбуза! Никогда раньше не пробовала. Два других я тоже никогда не пробовала, но даже не смогла выяснить, из чего они. Сначала выпили один чайник чая, потом второй. Завтракали мы часа три. Пожалуй, один из лучших завтраков в жизни.

Дальше нас ждали пещеры. Пещер две: Рай и Ад. К пещере «Ад» пройти очень легко – пару сотен метров по тропинке и приходишь к краю пещеры. Спуститься в нее нельзя, можно только заглянуть в бездну, глубоко под ногами. Большинство людей боялись подходить к краю смотровой площадки, голова кружится. Там же Ад! Чтобы попасть в пещеру «Рай», нужно потрудиться. Спуск в 450 ступенек ведет на дно ущелья. Там находятся останки древней церкви Святой Марии, пишут, что 5-й век. После церкви начинается длинный и скользкий спуск в сердце пещеры. Я кое как доползла. Народ вокруг падал на спины и чуть не катился под гору по скользкой грязи. В конце пещеры ничего особенного, бежит ручеек. Я помолилась, раз уж мы в раю. Назад подниматься было легче, чем спускаться!

Берег вокруг Мерсина весь изрезан маленькими бухточками, в которых очень приятно купаться. Пляжа песчаного там нет, но на склонах бухт расположены кафешки и платформы с лежаками, поэтому можно поваляться на солнышке, скушать гезлеме (лепешку с сыром или другими наполнителями), ну и, конечно, поплавать в море. В одной бухте мы нашли еще и купельню, вырубленную прямо в скале, с пресной проточной водой. Местные говорили, что вода целебная и, мол, надо в нее погрузиться с головой и несколько минут посидеть. Вода оказалась весьма холодной, но мы все равно сидели, было приятно после моря. В море же вода была очень теплая.

Я поплыла вдоль скалистого берега дальше и дальше, выплыла из бухты, решила отправиться до следующей. На скале кое где попадались кораллы, стайки рыб, народу ни души, красота! Вдруг краем глаза замечаю движение недалеко от себя. Смотрю: мужик в гидрокостюме и маске плывет вдоль скалы, а в руках ружье! Немного стало не по себе. Народу вокруг никого. Он меня, интересно, хоть заметил, а то пальнет в мою сторону… случайно. Смотрю на него под водой. Он ныряет, замирает на секунду и бах! Выстрел. Так отчетливо слышно, даже в толще воды. Мужик отпускает ружье, оно почему-то начинает всплывать. Сам молниеносно кидается вперед и хватает рукой добычу. Уф. Все так быстро. Я поплыла назад, невольно поеживаясь. Оказалось, что в этой бухте есть дайв-центр, и мне на встречу попалась целая эскадрилья мужиков в камуфляже и с ружьями! Ну дела! Больше за пределы бухты меня не тянуло.

В эту ночь, потусовав, как положено, в чайной до 4х утра, мы отправились есть суп. В Турции суп едят ночью. Даже в Москве мне однажды пришлось искать посередине ночи заведение, где бы мои турецкие гости могли поесть супчика. Традиции сильны. Самый популярный это ишкембе суп, он делается из требухи. Когда официант понял, что я иностранка, он замахал руками – иностранцы такое не едят, может ей из чечевицы принести? Но он не на ту напал. До сих пор вспоминаю это неимоверное блюдо из внутренностей в Иране – они его едят на ранний завтрак, часиков в 5 утра. Сначала я думала, что и кусочка не смогу проглотить, а потом всю поездку мечтала еще раз сходить на такой завтрак. Понравилось. Тут же все намного цивильней. Суп очень вкусный. Его поливают топленым маслом. Дядечка ходит с котелком масла от стола к столу. Масла шипит, пенится, брызгает. Он щедро поливает всем в тарелки. Конечно же, к супу несут зелень, свежий хлеб, все как положено. После такого застолья спалось на удивление хорошо!

Еще денек пролетел в неге. Бесконечный деревенский завтрак на холме, купание, прогулки по променаду. Спокойно и тихо здесь. Хотели съездить в Антакию, посмотреть на самую первую (древнюю) в мире церковь. По преданиям она там находится. Но поленились ехать 200 километров в одну сторону, как-нибудь в другой раз. Вместо этого поехали в Силифке. Милый и тихий городок на берегу реки. Совсем другая здесь атмосфера: моря нет, и город уже не «курортный центр», а просто маленькое поселение в Анатолии. Конечно, и здесь не обошлось без еды.

Силифке знаменит своем йогуртом. Его подают в глиняных плошках, по желанию поливают медом… мммм. Сидя в кафе на обрыве, наблюдая, как река несет свои блестящие воды и бурлит на маленьких порогах, мы с удовольствием съели по порции йогурта, запивая чаем.

Заехали в соседний Тушуджу. Это уже совсем крошечное поселение прямо на берегу моря, оно известно тем, что отсюда уходят паромы на Северный Кипр. Вдоль пристани – целая вереница лодок, катеров и судов. На Кипр мы в этот раз не собирались, хотя хорошо там. До сих пор с любовью вспоминаю свою поездку на Северный Кипр 2 года назад. Пожалуй, самый нетронутый кусочек средиземноморья, который еще существует в наше время.

В последний день мы отправились на экскурсию в Тарсус. По дороге отклонились к пещере семи спящих. По легенде в этой пещере в далекие языческие времена укрылись семеро верующих, преследуемые за их веру в единого Бога. Спрятались они в той пещере, преклонили головы и уснули. А когда проснулись, оказалось, что проспали они 300 лет! Вокруг все поменялось, люди уже поклонялись единому Богу. Местный царь, к которому привели этих людей, нашел в старых летописях упоминание о семерых пропавших без вести. Их с почестями приветствовали, как великое чудо, свершившееся по воле и во славу Бога! С тех пор эта пещера – место паломничества верующих людей всех конфессий. Правда, над входом в нее возвышается огроменный минарет. Паломники, а их действительно было несколько автобусов, в основном бабушки в длинных юбках и платках или мужчины с бородками и в рубахах до колен. Тем не менее, мне было весьма комфортно и интересно.

В пещере длинный и узкий коридор уходит далеко под землю. Мы немного прошли по нему, но повернули назад. Смотрителя никакого там не было, поэтому можно было лазать, сколько хочешь. Место, где спали семеро, огорожено, и вокруг него молятся люди. Я была очень рада, что мы заехали в пещеру. И не только потому, что это место, несомненно, с особенной атмосферой и энергетикой. А так же потому, что мы посмотрели немного на местность вокруг. На окружающих холмах виноградники перемежались с цитрусовыми рощами, пальмы соседствовали с гранатовыми садами… мы находились в одном из самых плодородных регионов древней Киликии. Как только выезжаешь за пределы города, попадаешь в рай садов. Хотелось останавливаться каждые 100 метров и кушать прямо с лозы виноград, срывать уже спелые гранаты и остро пахнущие лимоны. Эта местность уже тысячелетия знаменита своими урожаями.

И вот перед нами Тарсус. Древний город, красивый город. В этом городе встретились когда-то Марк Антоний с Клеопатрой. Встретились и влюбились друг в друга. И Клеопатра получила в дар земли, пролегающие от современного Мерсина до Алании. В этом городе родился Апостол Павел. В этом городе по приданию жил Царь Змей, влюбившийся в прекрасную девушку и позволивший заманить себя в ловушку из-за этой любви. Город полный легенд и преданий. Старый центр похож чем-то на Мардин, тоже в Восточной Турции, чем-то на Фамагусту на Северном Кипре, чем-то на Шафранболу. Здесь смешались и римские постройки (участки древней римской дороги), и древние христианские сооружения (церковь, которую по приданию основал Апостол Павел), и старые исламские здание (мечети, хамамы, базар), и несколько улиц домов в традиционном османском стиле (беленые фасады и деревянные коричневые окна и двери), такими домами я любовалась в Шафранболу, одном из моих любимейших городков Турции.

Мы не спеша отправились на экскурсию по городу. Церковь была открыта, и, кажется, служитель очень обрадовался гостям – включил освещение, чтобы мы лучше могли рассмотреть внутреннюю обстановку. Прошли мимо Американского Лицея Тарсуса, который считается одним из самых престижных лицеев в Турции. Посмотрели на памятник Царю Змей и на хамам, куда по преданию его заманили и там убили. Говорят, что на одном из камней в помывочной комнате до сих пор следы крови (красные вкрапления), напоминающие об этом великом Царе и его большой любви. Во время вечернего намаза мы оказались прямо перед Пятничной Мечетью. Пел муэдзин, верующие потянулись на молитву, вокруг тишина и спокойствие – так хорошо. Зашли и на местный базар. В одной из лавок мне понравился сыр – огромная головка (или головища!) сыра, обернутая в козью шкуру. Рядом лежит тесак, которым этот сыр режут. Я улыбнулась, качая головой, и мне тут же отрубили кусочек.

Уже после заката мы вернулись в центр старого города, там много уютных кафешек в двориках османских домов и на крышах. Выпили по чашечке местного кофе, он должен был быть каким-то особенным, отличным от обычного турецкого кофе. Но, кроме как в форме и величине чашки, я разницы не заметила. И вот он – наш прощальный ужин. Кажется, я только что прилетела. Как быстро бежит время.

Мы въезжаем в Адану. Адана большой и современный город. Широкие улицы, модные вывески. В путеводителе написано: «если Вас вдруг занесет в Адану, знайте, что там нет достопримечательностей. Но Вам все равно повезло, потому что Вы сможете попробовать некоторые из многочисленных отличных ресторанов этого города.» В ресторан-то мы и отправились. Лучшие заведения находятся на берегу реки. Набережная кажется бесконечной, мы едем и едем. На перекрестке нас подрезает машина. Видно, что за рулем девушка, окна опущены, громкая музыка.
- Ах, уж эти девчонки из Аданы! Всегда оправдают свою репутацию! – это наш водитель бормочет себе под нос.
- А что за репутация?
- Нууу, лихие они. Ведут себя как мужики, в общем. С ними ухо востро надо держать!
«Интересная репутация», – подумала я. «Раньше не слышала об этом. Вот, что в Измире, например, самые красивые девушки в Турции… об этом… каждый столб в этой стране знает. Ну, теперь и про Адану я в курсе.»

Наконец, наш ресторан. Есть обычные столы – на 4-х человек. Нам вполне достаточно. Но мои спутники с презрением машут руками и показывают на огромный длинный стол – нам сюда. Официанты тут же помогают нам сесть. Небольшой диалог. Я в этом участия не принимаю, поскольку с заказом уже все предрешено. И понеслось! Так я не ела, пожалуй, … с моих сирийских времен. Почему-то вспомнилась именно Сирия. Наверное, потому что в закусках были ливанско-сирийские нотки – хумус, табуле, баба-гануш. Но все же это были только нотки. Закусками, кажется, заставили весь этот огромный стол… и нежные лахмаджуны (тонкие лепешки из печки с мясной начинкой), и несколько салатов, и чи кефте, ишли кефте… как это все описывать. Смысла, наверное, нет. Лучше как-нибудь все это попробовать. И, конечно, ракы. На удивление (моих турецких знакомых) я очень люблю ракы. Говорят, что обычно иностранцы не очень любят. Но как хорошо идет под ракы свежая рыба на гриле, или вот все эти чудесные блюда, что были в тот вечер перед нами на столе.

За тостами и разговорами время летело быстро, тарелки пустели, и вот… у нашего стола, кажется, целый кортеж официантов – они вносят кебаб! Кебаб представлял собой целое произведение искусства. Сверху лежали крылышки на гриле и кусочки куриного и бараньего филе, между ними яркие перцы и томаты; все это великолепие лежало на настоящем «Адана кебабе» – длинная полоска мясного фарша со специями, причем мясо свернуто в трубочку и кебаб получается двухслойным. Все же это завершал, пропитанный всеми мясными соками, ароматный и нежнейший лаваш.
- А какой он огромный! – восхитилась я.
- Это что! – ответил один из моих друзей. – Как-то я в этом ресторане съел метровый кебаб! До сих пор вспоминаю то пиршество!

Красиво жить не запретишь. Мы накинулись на наш кебаб. Он был великолепным. Адана встретила и проводила нас очень достойно. О десертах я даже не пишу …
Источник: album.turizm.ru

Оставить комментарий

Рубрики